زيارة كوبا

07/12/2024

أمريكا اللاتينية • الصين • المساهمين • الولايات المتحدة • الكتب

من قبل خوسيه ألبرتو روزا*

كيف يمكن تحويل الجزيرة الشيوعية إلى مكان سياحي، في عالم رأسمالي حيث الرغبة في الاستهلاك هائلة، لكن الندرة موجودة هناك؟

الجزيرة ممثلة في مخيلتنا اليسارية. إن عبارة "اذهب إلى كوبا" تأتي إلينا من اليمين المتطرف. وبمجرد إرسالي إلى الجزيرة، دعوت نفسي اليوم للتفكير في الأمر بالتفصيل: أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في السنوات الأخيرة. وأنا آخذ الكتاب بعين الاعتبار أريكة المشي (2001)، بقلم فابيو هيرمان، وبدأت الرحلة وأنا أدرك أن التواجد في مكان ما هو حقل ويمكن تحليله. وهكذا أضع نفسي أمام نظرة التحليل النفسي لأفكر في تجربتي في كوبا.

موقفي لم يكن في مجال السياح، لأنه في كوبا لا يمكنك أن تكون سائحاً. "أن تكون سائحًا يعني أن تدير ظهرك للواقع" (هيرمان، 2001، ص 85). إنه يصور نفسه وظهره إلى القطعة التذكارية ويحافظ على تمثيله الذاتي سليمًا. وجهة نظره هي المسافر، بنظرة أكثر انتباهاً تراقب الشيء التذكاري. يأتي السائح ويذهب، سليمًا في هويته. يذهب المسافر، وعندما يعود، ينكسر شيء ما.

كيف يمكن تحويل الجزيرة الشيوعية إلى مكان سياحي، في عالم رأسمالي حيث الرغبة في الاستهلاك هائلة، لكن الندرة موجودة هناك؟ "نحن جميعا سائحون. ومع ذلك، يمكننا الوصول إلى المسافرين، ومع بعض الحظ، تصبح الرحلة مغامرة وحتى استكشافًا. (هيرمان، 2001، ص 54)

أشارك في هذا النص خمس نقاط خطرت في ذهني طوال الرحلة وأعمل على التحليل باستخدام نظرية المجال التي اقترحها المؤلف.

جناح صيني على متن الطائرة:

احتل الصينيون المقاعد الأولى. حدثت الغرابة أثناء الرحلة، ولكن قبل كل شيء، عند الوصول إلى هافانا. فُتح باب الطائرة ودخل أعضاء الحكومة الكوبية للترحيب بتلك المجموعة. ضاعت نظري في المشهد، فقررت أن أتبع المجموعة عبر المطار. تعد قوائم الانتظار عند الجمارك الخاصة مثالاً على كيفية وجود الصين داخل كوبا. هذه ليست معلومات جديدة، لكنها تجعلني أفكر في كيفية الوصول إلى الجزيرة.

وأبرز أن كوبا كانت من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، في عام 1960، من خلال زيارة فيدل كاسترو للصين في عام 1995، ومن خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، واتفاقيات التعاون في مجالات مثل التجارة والتعاون. الاستثمارات، في عام 2020. واليوم، تعتمد كوبا بشكل كبير على الصين في الواردات والاستثمارات، بما في ذلك تجديد الطاقة.

تعد الصين واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، وواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. يحافظ العملاق على النظام الشيوعي في أجزاء مختارة. بشكل عام، هم في العالم الرأسمالي. لا تزال كوبا تخضع لنظام شيوعي (بعد كل شيء، هذا هو المكان الذي أرسلونا إليه في الانتخابات الأخيرة). مطار هافانا صغير وحرارة الجزيرة غزتني…

تجول في هافانا

لقد اخترت فندقًا يتمتع بموقع استراتيجي على زاوية شارع ماليكون وباسيو خوسيه مارتي، في حي هافانا القديم. إنه فندق فاخر وحديث، مع غرفة كبيرة وسرير حجم الملك وحوض استحمام كبير في منتصف كل ذلك. تم إنشاء كل شيء للسياح، لأولئك الذين لا يعيشون في الجزيرة. غروب الشمس رائع، يمكن رؤيته من بار الشرفة. لم أستطع شرب مشروب موهيتو التقليدي، حيث كان الفندق يفتقر إلى النعناع.

بعد غروب الشمس بقليل، قررت النزول إلى الممشى الخشبي ثم عدت بعد المشي لمسافة بنايتين. إنه أمر مخيف عندما يظهر الناس بنظرة حزينة أن الواقع أدناه ليس هو نفسه الموجود أعلاه. ابتعدت الذات السائحة واستدعيت الذات المسافرة: كان لا بد من الانتباه.

لم يكن الإفطار غنيًا بالخيارات، وهذا دليل آخر على أنني كنت على جزيرة تعاني من الندرة. أردت فقط القهوة، رشفة من القهوة للاستيقاظ. بحثت عن شيء مألوف: قهوة مخمرة. عندما تناولت قهوتي الكوبية الأولى... قهوة سيئة ومريرة ومحترقة، تمامًا مثل القهوة الأخرى التي تناولتها على الجزيرة.

بدأ المشي عبر هافانا بتمثال خوسيه مارتي، وهو اسم عظيم لاستقلال الجزيرة. المباني التاريخية تثير اهتمامي وتبهرني. إنها مباني قديمة، تدهورت بفعل الزمن وندرة الموارد، لكنني لم أكن في أوروبا وهذا لم يزعجني. "السياحة هي عندما تتحول الحياة إلى مشهد، في نوع من النشوة النرجسية، والرغبة في أن يفسح كل شيء المجال أمام لوحة من الجمال المبتذل (...) يريد السائح أن تظهر الطبيعة والثقافة وجههما دون مساومة وبسرعة كبيرة: إنها هو الذي يجري ويساوم عند التسوق. (هيرمان، 2001، ص 85)

ما أثار اهتمامي هو القمامة الموجودة في الشوارع خارج الدائرة السياحية. أنا، سائح، كان لدي خط سير، لكنني قررت أن أرتجل السير إلى أماكن أخرى أقرب إلى المسافر. القمامة، بما في ذلك الفئران الميتة، في الشوارع وأعين السكان في كل مكان. لم يقترب مني أحد منهم، لكنني نظرت إليهم وشممت الرائحة القوية القادمة من الشوارع. على بعد مبنى سكني خارج الدائرة السياحية، تم وضعي في ما يشبه "basada do Glicério"، في إشارة إلى مدينتي ساو باولو، وهو مكان حيث التدهور هائل.

عندما دخلت الكاتدرائية، صادفت فصلًا للموسيقى الكلاسيكية، حيث كان يقود الأطفال وآلاتهم معلم يبدو أنه ليس كوبيًا. يقدم مرشد سياحي يحمل شارة حكومية جولة بالسيارة الكلاسيكية في شوارع المدينة. اخترت أن أمشي أبعد قليلاً وقبلت نصائح هذا الدليل: مطعم تقليدي ومقهى وعد بأن يكونا جيدين. كلا الخيارين أسعدني. انا جربت الطبق التقليدي ROPA فيجا وكانت القهوة هذه المرة هي الأكثر متعة على الجزيرة. عدت إلى المكان عدة مرات خلال أيامي في المدينة.

وفي منتصف الطريق، صادفتني الصورة التي أصبحت رؤيتي لكوبا: رجل أسود يستحم في نافورة. ليس له وجه، لكن له وجه يخون الحياة خارج السياحة، رغم أنه يغزو هذه الدائرة. «الوجه هو المثالية، إنه صورة؛ تغيير الوجه، والبقاء الوجه. أو بشكل أكثر صرامة، لا يوجد وجه إلا عندما يتحول الوجه المادي، لأن الوجه هو ما يبقى من التطابق. متطابقة مع ماذا؟ إنه مطابق للروح، بالطبع، لما هو غير موجود ولكنه موجود، لللاوعي، إذا كنت تفضل ذلك. (هيرمان، 2001، ص 79)

أخذتني مسيرتي إلى غران تياترو أليسيا ألونسو، راقصة مشهورة في كوبا، درست في الولايات المتحدة وتعتبر أعظم راقصة كوبية. على درجات المسرح تمثال بالحجم الطبيعي: أليسيا ما زالت ترقص في ثوبها؟ "إن الملابس والتمثيلات معروفة دائمًا، ولكن نادرًا ما يتم التعرف عليها باعتبارها شكل الموضوع. وهذا يتغير تمثيلاته باستمرار، وفقا لظروف الواقع المتغيرة؛ علاوة على ذلك، فإن الثوب التمثيلي في حد ذاته يسمح لنا بشكل سلبي فقط برؤية شكل الجسم النفسي، في ثبات معين للتغيرات نفسها” (ص 88). إن نحت راقصة الباليه بلباسها التقليدي هو نوع من الصيانة التاريخية، رغم أن المسرح أظهر لنا انحطاطها.

وكان المسرح قيد التجديد، لكن الوباء أوقف العمل، بحسب المعلومات التي قدمها الدليل. وتشير كلمة الحظر إلى العملية التي دخلت منذ عام 1959 مخيلة العالم أجمع حول الجزيرة. ليس لدي شك في دور الحصار على الجزيرة، ولكن علينا أن نتجاوزه. الجولة الإرشادية غريبة، لأنها كما ينبغي أن تكون، وليس ما رأته عيني: تراب، وطوب، وكراسي من الجمهور القديم في الزوايا. وفجأة، جناح مغلق: هذه الغرف تابعة للحكومة الإسبانية، كما قال المرشد. دولة مستقلة أعلنت نفسها لي: صيانة تاريخية أخرى؟

من النافذة الجانبية، يمكنك رؤية مبنى الكابيتول، وهو نسخة طبق الأصل من الولايات المتحدة، والمسؤول عن الحظر الأطول والأكثر إيلاما على البلاد. السيارات الملونة التقليدية والسيارات المكشوفة من الخمسينيات موجودة في المقدمة.

اخترت أحد السائقين: إرنستو. وكانت اللغة المختارة للتواصل هي اللغة الإنجليزية. نبدأ الجولة معه، والذي بالطبع لن يكون جيفارا. خيال إرنستو تشي جيفارا يجول في شوارع الجزيرة، كما هي الثورة التي تطبع في الشوارع عبارة: باتريا أو مويرتي. وكأن الناس بحاجة إلى إقناع أنفسهم بأن كل ما فعله مقاتلو 1959 لا يزال بحاجة إلى الوجود. ربما لا نزال في حالة حرب: هذه المرة من أجل بقاء شعب ما. وكان لنثر إرنستو تأثيره عندما طرح سؤالاً كثيراً ما نسمعه نحن البرازيليين: هل لولا شيوعي؟

من قبل، كان قد حدد ما إذا كان بإمكانه الصراحة في الرد على أسئلته حول النظام الكوبي. يبلغ عمر إرنستو أقل من 40 عامًا ويعتبر نفسه رجل أعمال كوبيًا. في رأيه، إذا لم يكن هناك نظام، فيمكن أن يصبح رجل أعمال سياحي. أعتقد أنه يتجاهل أن الوكالات السياحية لديها رأسمال أكبر منه، وأن حلم رجل الأعمال يمكن أن يتبدد بمحادثة بسيطة مع أحد موظفي الوكالة الرأسمالية. وكما قال فابيو هيرمان: العالم سينتهي... في السياحة.

وعندما نتحدث عن لولا، فإننا نتحدث عن خصمه الأخير: جايير بولسونارو. إنه هو الذي أراد إرنستو التحدث عنه. لقد جمدت. قلت بالإسبانية إن لولا يفكر في التنوع والتعددية والقضايا الاجتماعية. لقد تجمدت مرة أخرى. أخذ الشريك الذي كان بجانبي الكلمة باللغة الإنجليزية. وجاءت المقارنة المختارة مع سؤال: ما رأيك في دونالد ترامب؟ علق إرنستو على كل النكسات التي تعرضت لها الجزيرة من قبل حكومة ترامب، موضحًا مشاكل السياحة مع إغلاق الميناء أمام الرحلات البحرية. عندها يتم إجراء كش ملك: جايير بولسونارو مثل دونالد ترامب! لولا ليس شيوعياً... ساد الصمت بضع دقائق وهدأ قلبي بقية الجولة.

لقد كانت السنوات القليلة الماضية في البرازيل صعبة على يسارنا. فهل كان يعمل مثل النظام الكوبي، الذي يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة ولا يعيد اختراع نفسه؟ كيف يمكن أن نخلق مساحة أخرى من الوجود النقدي، تقرب هؤلاء الإرنستوس ولا تجعلهم قريبين من اليمين المتطرف؟

ترينيداد وانقطاع التيار الكهربائي

عند وصولي إلى المدينة تعرضت لحادث مهم، خطأ في الطريق إلى الفندق كان يعني المرور في شوارع ضيقة وكنت أرى السكان يجلسون أمام منازلهم. لقد أقلقني السائق بقوله إن المكان كان سيئاً وأنه يشعر بالخطر ويشعر بالقلق على سلامتي. كانت مثل هافانا، أي شارع مجاور للمكان الذي يسير فيه السائحون كان فيه الفقر والحزن والقمامة.

وعند اكتشاف طريق جديد والوصول إلى الفندق المختار، كانت الفخامة حاضرة، على عكس ما رأيته قبل دقائق تماماً. حمام السباحة الضخم في الفناء المركزي والسرير المريح والشرفة المطلة على الجبال. لقد كانت نهاية اليوم وجاء قرار عدم الخروج إلى الشوارع في ذلك اليوم فورًا تحقق في تم. كان مذاق عشاء الفندق سيئًا، وكان هناك نقص في التوابل وحتى المكونات. لقد باءت محاولة الحصول على موهيتو مرة أخرى بالفشل: ليس لدينا نعناع! كان خيار Gin Tonic ممكنًا.

في وقت مبكر من الصباح، ظهرت الأخبار: انهار النظام الكهربائي الوطني (SEN)، مع انقطاع كامل بسبب مشكلة في محطة للطاقة الحرارية. تسببت هذه الحقيقة في واحدة من أكبر حالات انقطاع التيار الكهربائي في تاريخ البلاد. خرج الناس إلى شوارع ترينيداد هذا الصباح. إن أزمة الطاقة ليست شيئاً جديداً في الجزيرة، فالنظام الكهروحراري يواجه مشاكل وليس هناك شك في أن الحظر الأمريكي هو المسؤول، على الرغم من أنه لا يمكن فهمه على أنه السبب الوحيد.

لا يوجد ضوء، فقط رائحة الوقود القوية تنبعث من المولدات الصغيرة. وهذه لا توجد في كل منزل، لأن الجزيرة تواجه أيضًا مشاكل نقص الوقود. هناك عدد لا يحصى من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في حياتهم اليومية. أظهرت الندرة نفسها لعيون المسافر. مشيت قليلاً في الشوارع الضيقة، واستمعت للناس، ولاحظتهم بعيون حزينة ولكن دون شكوى أو سخط. ويبدو أنه لا توجد ثورة ضد النموذج الحالي: النظام الكوبي.

وهذا ليس انتقاداً لليسار كحركة أساسية أؤمن بها وأؤمن بها. نحن لا نحتاج إلى تقدم في اليمين المتطرف، بل نحتاج إلى إعادة التفكير بشكل نقدي فيما نريده من يسارنا: بالنسبة لي الإمكانية الوحيدة للعيش في عالم أكثر عدلا ومساواة.

تعرفت على تاريخ ثورة 1959، وتعرفت على قطاع الطرق والرجال الكوبيين الذين عارضوا نضال فيدل وتشي والعديد من المقاتلين الآخرين من أجل استقلال الجزيرة في مواجهة العنف في أمريكا الشمالية. أرى دخول (ولا يزال موجودًا) لروسيا. هناك العديد من السياح الروس حيث مشيت في الجزيرة.

لقد وضعتني الآن ضمن تجربة ما يواجهه المواطنون الكوبيون، وهي تجربة ليست كاملة بطبيعة الحال. في الفنادق والمطاعم، يتم بذل جهد كبير لتجنب إزعاج السياح الذين يضخون الأموال في الحياة اليومية في كوبا. أريد ذلك، لكن لا أستطيع تجربة الحياة اليومية لأنني سأستخدم مطاعم المدينة لتناول الطعام، وكلها مخصصة للسياح.

مشيت قليلاً في الشوارع الموازية للمركز التاريخي ووجدت مقهى. لم تكن هناك كهرباء وكان خاليا. فقط المضيف يستقبلني وأطلب القهوة المخمرة. الأثاث العتيق والمكان مثيران للاهتمام للغاية. إنه ليس مقهى للسكان المحليين، ولكنه ليس مكانًا بهذا التركيب السياحي. على الحائط، نظرت إلى ملصق صغير لرئيسنا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ابتسمت وأشعر بالارتياح... تذكرني القهوة والملصق بشيء مألوف.

عدت إلى الفندق في نهاية اليوم، استحممت وخرجت لتناول العشاء. عندما أخرج من الباب وأنظر إلى المدينة: كل شيء متوقف! إنه انقطاع كبير للتيار الكهربائي، ويبدو أن الفندق الوحيد هو الذي ما زال على قيد الحياة... وكل شيء آخر أصبح باللون الأسود الداكن. أشعر باستحالة المغادرة، لكن البواب يحاول طمأنتي بقوله إنني أستطيع المشي بضع بنايات للوصول إلى المطعم وأنه سيكون هناك ضوء هناك. وأضاف أن المدينة ليست معرضة لخطر السرقة أو العنف.

نزلت عبر درج طويل إلى المركز التاريخي وكان كل شيء مظلماً. أسمع أصواتا داخل وخارج المنازل. يبدو الأمر وكأنه اعتياد مؤلم في هذا الواقع الحاضر للغاية. الضوء الذي أملكه هو من هاتفي الخلوي. يجب الإشارة إلى الأرض. لا أرى شيئًا أمامي، أسمع فقط النثر. أعتقد اليوم أن هذا كان أحد أكبر المخاوف التي كانت لدي عندما كنت أسير في المدينة. بعد أن عشت في ساو باولو لسنوات عديدة، لم أكن لأخرج إلى الشوارع أبدًا في مثل هذه الحالة.

يبدو أن الحياة موجودة وغير موجودة في نفس الوقت. كنت أسير في اللامكان وانكسر شيء ما في مجالي النفسي. "تصبح العملية التفسيرية سلسلة من المحفزات الصغيرة، والتغيرات العاطفية، وانعكاسات موقف الذات أو معنى الخطاب، مما يتسبب في تمزق مجال الافتراضات المنطقية والعاطفية التي تحدد تمثيلات المريض المهيمنة. مثل أي مستكشف، يستخدم الخرائط المحددة فقط للوصول إلى الموقع غير المستكشف؛ هناك، ترى ما يجب رؤيته وعليك أن ترسم خرائطك الخاصة. (ص16)

زادت رغبتي في الوصول إلى المطعم، الذي لم أكن أعرف حتى مكانه بالضبط. لم يكن من الممكن المضي بسرعة، ولم أكن أعرف ما الذي سأجده على طول الطريق. وصلت! وفجأة، بدا أن كل شيء أصبح في حالة طبيعية غريبة. كانت الطاولات مليئة بالسياح، وكان الطعام لذيذًا على الرغم من عدم وجود كل شيء في القائمة وتمكنت من الحصول على موهيتو. لقد انخفض طعم الروم بشكل لا يصدق. لكن من يذهب عليه أن يعود... وطريق العودة كان متوترا مثل الطريق إلى هناك، رغم أنه أسرع. أردت فقط العودة إلى المنزل.

قبل أن أواصل رحلتي، أخذتني جولة حول المدينة إلى محطة القطار. توقعت أن تتحرك القطارات، لكن تلك التي وجدتها كانت غير صالحة للاستخدام منذ سنوات وقد أكل الصدأ أجزائها...

فاراديرو ، شاملة وأزمة الطاقة

لم يكن الذهاب إلى المنتجع خيارًا على الإطلاق من قبل، ولن يستوعب مكان هذا المسافر شيئًا تم بناؤه مسبقًا بحيث لا تواجه أي شيء في المدينة. وفي الوقت نفسه، سيكون من المستحيل أن تكون مسافرًا في مشهد التعتيم هذا. إن خطر استسلام المسافر في مكان ليس مكانه يستدعي تقدير السياحة. نحن جميعًا سائحون، والحفاظ على التمثيل الذاتي أمر ضروري لتجنب الغوص في المياه التي لا نعرف إلى أين ستقودنا.

أردت فقط الوصول إلى مكان يمكنني أن أسكر فيه بأوهام الحياة الطبيعية. كل شيء خيالي في المنتجع، كل شيء يتم تصنيعه لإسعاد السياح. السائحة الروسية بملابس السباحة الخضراء، بملابس السباحة الشفافة المليئة باللؤلؤ. الهاتف الخليوي جاهز لالتقاط مقاطع الفيديو والصور على الشاطئ. وفي الوقت نفسه، زوجها يرقد في الشمس.

الصور السينمائية تستدعي الجاسوس الروسي. "إن التجسس لا يؤدي إلا إلى إثارة الحبكة وإثارة المغامرات، لكن القوة الدافعة وراء الانبهار هي تمجيد الحياة اليومية، مما يسلط الضوء على التوازي بين عالمين، عالم السائح وعالم الجاسوس. في التجسس الحقيقي، لا يوجد شيء رائع، هذا هو العالم الأكثر دناءة: الوظيفة البائسة للمبلغين والمتنصتين - الذباب يحوم على بؤس الآخرين -، موجودة في كل مكان وعديمة الفائدة كما يعرفها السياح فقط. (هيرمان، 2001، ص 36) بدا كل شيء هناك مبتذلًا، جماليًا في الثمانينيات والتسعينيات. الكهرباء موجودة فقط في المنتجعات، وإلا كان كل شيء أسود اللون. بداخلي، الشعور بأن هناك مكاني الوحيد الممكن.

ذهبت إلى المركز الطبي بسبب مشكلة في الأذن واكتشفت أنه الفندق الأكثر إنسانية. التقيت بالموظفين الذين قاموا بتنظيف أذني على الفور. إنه أمر غريب عندما تريد الاستماع ولا تستطيع ذلك. وأردت أن أستمع، وليس مجرد الاستماع. كانت الحرارة هناك لا تطاق، مع عدم وجود كهرباء، على عكس بقية المنتجع. وجاء قلقهم خلال دقائق: كيف حالك؟ "أنا حزين لأنكم أيها السائحون تعانيون أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي. آمل ألا يمنعك هذا من الاستمتاع بالجزيرة قليلاً. كل القلق كان مع السياح.

اكتشفت أن الطبيب كان يعيش في ساو باولو، ويشارك في برنامج Mais Médicos. ووفقا لها، وهي متزوجة ولديها ابنتان في كوبا، لن يكون من الممكن البقاء في البرازيل، مهما كانت رغبتها في ذلك. لقد تحدثنا كثيرًا، وفي النهاية، عانقنا بعضنا البعض مثل شخصين ناقدين، ندافع عن يسار متجدد ومتعدد.

العودة إلى هافانا – فندق ناسيونال

استمر انقطاع التيار الكهربائي في الجزيرة عندما عدت إلى هافانا ثم إلى منزلي. وصلت صباح يوم الأربعاء، ومررت بمحطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية على الطريق، ومن الواضح أنهما قديمان ويعملان بشكل محدود للغاية. وعادت الأزمة أمام عيني.

كان قرار الإقامة في فندق ناسيونال التقليدي مهمًا: تم افتتاح الفندق في عام 1930، وأدارته شركة من أمريكا الشمالية حتى عام 1959، عندما استولت عليه الثورة الكوبية. لقد وجدت الحنين إلى الأوقات الماضية، ولكن بما في ذلك رائحة عفن قوية في الغرفة، والأماكن التي توجد فيها أسماء مشهورة مثل إرنست همنغواي، وألكسندر فليمنغ، وفرانك سيناترا، ومارلون براندو، وأفا غاردنر، وريتا هايورث، وفريد أستير، وغيرهم.

طابق كامل للصينيين. لا يمكن زيارة الأرضية المعزولة والشرفة التي قيل إنها بطاقة بريدية. ولم يلاحظ نقص الكهرباء كما هو الحال في الفنادق الأخرى. قررت الذهاب إلى الفناء والاستماع إلى المطربين الكوبيين. كانت رائحة السيجار قوية، وساد الحنين. لقد كنت في لا مكان، حيث كان كل شيء عبارة عن خيال رومانسي لزمن آخر، لا يمكنك رؤيته عندما تتجول في المدينة.

كانت غرفتي تحتوي على صورة على الباب، وكان أحد المشاهير قد أقام هناك. كانت الغرفة قديمة، من زمن آخر، وكانت الرائحة الكريهة تمويه فقط عندما شعرت بالريح تدخل من خلال الشقوق في النافذة.

اخترت مكانًا لتناول الغداء والعشاء، مطعمين للسياح: أحدهما كان جزءًا من فيلم والآخر حيث تناول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العشاء خلال تقاربه الصغير والقصير مع الجزيرة. في الغداء، كانت طاولتي مشغولة فقط، وفي العشاء، لم يكن الحجز ممكنًا إلا بعد تناول مجموعة من الصينيين العشاء. كان الطعام فظيعًا، وكان جراد البحر نيئًا ومغمسًا في صلصة حلوة وحامضة، تمامًا مثل كل المشاعر التي شعرت بها في الرحلة.

في صباح اليوم التالي، حاول التجول قليلاً، ورؤية المعالم السياحية الأخرى. وكان الشيء الوحيد الممكن هو المرور بسفارة أمريكا الشمالية وأمامها النصب التذكاري المناهض للإمبريالية الذي طبع باتجاه السفارة العبارة التي رأيتها في أماكن كثيرة في البلاد: باتريا أو مويرتي.

كل شيء، بالإضافة إلى ذلك، كان مع المعلومات: سيرادو إلى مارتيس (مغلق حتى الثلاثاء). لم يبد لي أن الجزيرة ستفتح يوم الأربعاء التالي، فهي مغلقة منذ سنوات عديدة. إنها تحلم وتبدع وتخترع طرقًا للعيش، لكن يبدو أن الشعب عانى كثيرًا، معزولًا.

* خوسيه ألبرتو روزا حصل على درجة الدكتوراه في علم نفس التنمية البشرية من جامعة جنوب المحيط الهادئ.

مرجع