من قبل أفريانيو كاتاني *
علق على كتاب "الموضة والرفاهية والاقتصاد" لخوسيه كارلوس دوراند.
في إحدى مقالاته ، يقول بيير بورديو إن إحدى وظائف الخطاب الإثنولوجي هي قول أشياء يمكن تحملها عند تطبيقها على مجموعات سكانية مختلفة ، ولكنها أقل احتمالًا عندما يتعلق الأمر بمجتمعاتنا. ويضيف أنه في نهاية مقالته عن السحر يسأل مارسيل موس نفسه: "أين المكافئ في مجتمعنا؟" أو بعبارة أخرى ، كيف يمكن للنظريات الأنثروبولوجية والاجتماعية ، على سبيل المثال ، أن تساعد في فحص وفهم تجاربنا اليومية في مجتمع يتغير باستمرار؟
كتب خوسيه كارلوس دوراند سعيًا للإجابة على مثل هذه الأسئلة في مجال محدد من التحقيق الموضة والفخامة والاقتصاد بلغة واضحة وخالية من المصطلحات الثقيلة الموجودة في العديد من الأعمال في مجالات علم الاجتماع. ربما لا يرضي كتاب دوراند الأشخاص المعرضين "لرؤية الجمال والسحر فقط في العالم الأنثوي وجمالياته" (ص 9).
الفكرة المركزية للمؤلف هي أنه "من أجل فهم دور الموضة في التسلسل الهرمي للمجتمع ، فمن المستحسن أولاً أن نفهم قليلاً عن مجتمع الموضة وتسلسلاته الهرمية". من خلال استخدام زي معين ، يظهر الأفراد أنهم ينتمون إلى فئة اجتماعية وفئة عمرية وجنس معين. وهكذا ، فإن "الملابس هي مصنف فوري للأفراد في التسلسل الهرمي الاجتماعي" (ص 11).
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول ("الأزياء الراقية" و "الأزياء الصناعية" و "الموضة في البرازيل" و "الموضة والثقافة والحياة الحديثة") ، ويقدم نظرة عامة تاريخية عن طريقة ارتداء الناس ، من الأبعد إلى الحاضر يوم. نظرًا لأن عالم الموضة يتشكل ، اليوم ، في فضاء اجتماعي بمنطقه الخاص وتقاليده وتسلسله الهرمي ، فلنبدأ المناقشة من خلال اللحظة التي بدأ فيها هذا الفضاء يتشكل ، أي من تصميم الأزياء الراقية - المعرَّف بـ " الحرف اليدوية الفاخرة التي تلبس نساء النخبة "وتنتج" نماذج فريدة تحت الطلب "، حيث يكون عملاؤها زوجات أو بنات أو أقارب كبار رجال الأعمال أو السياسيين أو أعضاء أعلى مستويات الدولة. "ينتمون عمومًا إلى العائلات الأكثر نشاطًا اجتماعيًا في دوائر السلطة ، أي أولئك الذين يحتفظون بالتقويمات المليئة بالحفلات والرحلات وحفلات الاستقبال والاحتفالات" (ص 19). يوضح دوراند كيف تم توحيد تصميم الأزياء الراقية في نظام الإمبراطور نابليون الثالث (1854-1870) ، حيث تميزت هذه الحكومة بأنها حكومة توحيد وطني وتوفيق المصالح بين الأرستقراطيين القدامى والجدد والبرجوازيين الأثرياء. في هذه المرحلة المزدهرة اقتصاديًا ، يلاحظ المرء إعادة تشكيل باريس ، وظهور أماكن لأنشطة ترفيهية جديدة للنخبة ، مثل سباق الخيل والأوبرا ، وانتشار مجلات الموضة. منذ حوالي عام 1890 فصاعدًا ، كان لقطاع السلع والخدمات الفاخرة في باريس زبائن دوليون. تغطي المرحلة الأولى المزعومة لتصميم الأزياء الراقية الفترة ما بين نهاية خمسينيات القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الأولى في عام 1850.
تعرضت الأزياء الراقية الفرنسية لضربة قوية في الحربين العالميتين وأيضًا مع انتشار "طريقة الحياة الأمريكية" ، التي روجت لها هوليوود بشكل رئيسي منذ بداية العشرينات.شجعت فرنسا على عودة منتصرة للرفاهية والأنوثة في عام 20 ، من خلال مجموعة نظرة جديدةبواسطة كريستيان ديور ، آس المقص في ذلك الوقت. توفي ديور قبل الأوان في عام 1957 ، تاركًا اثنين من المتدربين الذين اشتهروا: إيف سان لوران وبيير كاردان. وهؤلاء المتدربين هم من سيحدثون ثورة في سوق الموضة من خلاله جاهزة للارتداء، أي الملابس "الجاهزة للارتداء". في عام 1963 ، افتتح كاردان أول قسم في جاهزة للارتداء امرأة في منزل للأزياء الراقية ، وبعد ثلاث سنوات ، افتتح سان لوران متجره جاهزة للتسليم. منذ ذلك الحين ، "سيهاجم أقرانهم من الأزياء الراقية تقريبًا هذه الجبهة الجديدة من الأرباح و" دمقرطة الموضة "(ص 37).
يكرس دوراند فصلاً طويلاً للموضة في البرازيل ، مشيرًا إلى أنه لم يحدث عمليًا أي شيء ذي صلة في الحياة الثقافية البرازيلية في الفترة الاستعمارية فيما يتعلق بالموضوع. في حوالي عام 1830 فقط بدأ الفرنسيون في فتح متاجر أزياء في ريو دي جانيرو ، مع التركيز أيضًا على أنواع أخرى من السلع الفاخرة. زادت أعمال هؤلاء المستوردين بعد عام 1860 ، عندما حل البخار محل الإبحار ، مما قلل من الوقت اللازم لعبور المحيط الأطلسي. بعد ذلك ، عرضت العديد من المتاجر في ريو وسلفادور وريسيفي ومدن مهمة أخرى في ذلك الوقت أقمشة وأزياء من باريس إلى سيدات "المجتمع" ، بالإضافة إلى دورات مياه كاملة. في فترة الانتقال من الأربعينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت البرازيل في وضع اقتصادي مواتٍ: فقد صدرت صناعة النسيج الوطنية منتجاتها وكافحت من أجل التغلب على مجموعة الأقمشة الفاخرة التي كانت تُستهلك هنا. تدريجيا ، بدأ إنتاج الألياف الاصطناعية في البلاد (Ban-lon ، Albène ، Rhodianyl ، Helanca ، Tergal). ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه الألياف كانت مخصصة للاستهلاك الشامل ، كان من الضروري أن تدخل السوق "من القمة" ، أي الاعتماد على موافقة مصممي الأزياء وكتاب الأعمدة القيل والقال ونساء المجتمع الراقي ، لأنهن كن من " تملي "الذوق في البرازيل. كان هؤلاء الأشخاص "غير مبالين تقليديًا بمواد الصناعة الوطنية ، ويعتبرون عاديين وأقل شأناً من تلك المستوردة. ولذلك كان الالتزام بها لا غنى عنه "(ص 1940). يتم طلب المشورة بشأن الموضة في الخارج (اقرأ ، في فرنسا) ، كما أنها تستفيد من التحول الذي كان يحدث في الصحف والمجلات ، مع زيادة عدد المطبوعات وتنويع جدول الموضوعات ، وإنشاء أقسام دائمة من النقد الثقافي والعمود القيل والقال. إبراهيم سويد وجاسينتو دي ثورمز وتافاريس دي ميراندا ، على سبيل المثال لا الحصر ، ظهر لأول مرة في هذا الوقت. في ريو ، قادت كازا كندا عملية الاستنساخ المحلي للفساتين الفاخرة ونفذت عملاً أكثر تفصيلاً وريادة لاستيراد الأزياء ، بما في ذلك تنظيم عروض الأزياء وورشة خياطة مسؤولة عن مجموعات من العروض والطلبات الحصرية ومخزون صغير من أجل أوامر جاهزة للتسليم. في ساو باولو ، كان هناك Vogue و Dona Rosita. "إذا قام Marcelino de Carvalho أو Tavares de Miranda أو Alik Kostakis بتسجيل المرحاض في أعمدةهم ، فإن عودة الهيبة والعملاء ستكون مضمونة لهذه المنازل ومصمميها" (ص 73-74).
بهدف الترويج للخيوط القطنية والصناعية ، أجرى تيسلاجم بانغو اتصالاً مع جاك فاث وجيفنشي. ماتارازو ، الذي كان لديه اتفاق مع Boussac ، ناشد كريستيان ديور. في بعض "مهرجانات الموضة" التي نُظمت في ساو باولو ، حشد اتحاد Matarazzo - Boussac معًا العديد من منازل المصممين الفرنسيين (Dior و Heim و Lanvin و Patou) والبرازيليين المعترف بهم أو في طور الاعتراف بهم في سوق "الإنشاء" أو "التفسيرات" ، مثل Boriska و Rosita و Dener ، من بين آخرين "(ص 74). منذ عام 1958 ، تم تنظيم Fenit (المعرض الوطني لصناعة النسيج) سنويًا في ساو باولو ، بتمويل من العارضين. كان في Fenits أن منازل أصدرت الشركات الفرنسية والإيطالية أول عقود ترخيص في البرازيل ، وفي عام 1966 حصلت ديور بالفعل على تراخيص في الجوارب والعطور والأحذية والملابس الداخلية. وصل فيرود وكاردين بعد ذلك ، وأذنوا لبعض صانعي الملابس. ومنذ ذلك الحين ، ازداد عدد المرخص لهم والمرخص لهم ، بالإضافة إلى مجموعة المنتجات ذات العلامات الأجنبية.
في 1982 ، أخبار الموضة "ذكرت أن هناك 18 علامة أجنبية" شهيرة "نشطة في البرازيل ، مع مائة مرخصة معًا. كان هناك اثنا عشر منزلاً فرنسياً ، وأربعة إيطاليين واثنان من أمريكا الشمالية (...) في نهاية القائمة ، جاء المصممان البرازيليان الوحيدان اللذان لديهما تراخيص في السوق ، كلودوفيل هيرنانديز وغيلهيرم غيماريش ، وكلاهما معًا ، مع ستة شركاء " (ص 77).
في الفصل الخاص بالموضة في البرازيل ، مسارات دينر وكلودوفيل ، التوسع الهائل في صناعة الملابس والحياكة (تصفية مجال الخياطة والخياطات في العمل حسب الطلب) ، ما يترتب على ذلك من تكوين مساحة متطورة في العواصم الرئيسية للبلاد. البلد ، ومنطق الإنتاج الضخم والتقنيات الجديدة لتسويق الأزياء المستخدمة ، ووضع الإعلان على التلفزيون واستخدام الترويج في Globo telenovelas. يستكشف الفصل الأخير الاتجاهات الحديثة في سوق الملابس ، طليعة الأزياء الباريسية في الثمانينيات (أحد أغنى موضوعات العمل ، ويحتوي على قائمة بالأهم منازل تصميم الأزياء الراقية، جاهزة للارتداء والتصميم الصناعي) ويضع بعض الاعتبارات حول الموضة كطريقة فنية ، مع التسلسل الهرمي والمعايير والشرعية الخاصة بها.
أخيرًا ، يجب تسليط الضوء على العمل التحريري الدقيق ، بغطاء لا تشوبه شائبة بقلم فيرا رودريغيز وجوين يوكوياما ، مع رسومات افتتاحية للفصول من تأليف كيكا ، بالإضافة إلى العلامة الودودة المصاحبة للكتاب. يجدر أيضًا إبراز الاتجاه الببليوغرافي واختيار العناوين الرئيسية المتاحة بلغة أجنبية وباللغة البرتغالية. نظرا لعمقها وطابعها المبتكر ، الموضة والفخامة والاقتصاد إنه يشكل قراءة إلزامية لأي شخص مهتم بموضوع ما كهذا وجذاب.
* أفرينيو كاتاني, أستاذ متقاعد في USP وأستاذ زائر في UFF ، هو أحد منظمي مفردات بورديو (أوثنيتكا ، 2017).
مرجع
خوسيه كارلوس دوراند. الموضة والفخامة والاقتصاد. ساو باولو: بابل الثقافية ، 1988.
هذه المقالة هي نسخة مختصرة قليلاً من المراجعة المنشورة في "Caderno de Sabado" المنقرضة من صحيفة بعد الظهر في 13.02.1988.
